在对旧房进行的装修改造中，地热供暖代替暖气片供暖已经成为一种趋势。节省空间、无卫生死角、供热效果更好，是地热采暖被大家越来越接受的主要原因。

然而有的住户在铺装地热之后会多多少少的遇到一些麻烦，不是供暖效果不佳，就是维修时产生障碍。之所以会发生这些情况，综合因素有很多，主要表现在五个方面。

1、地热管道的长度

在地热铺设的施工当中，也许是为了省事，尽管每个房间的面积大小各有不同，但是还有人抱着一组管子管一屋子的想法。这就造成了面积大的房间管路过长，面积小的房间管路过短的情况。

比如住宅内厨房的面积为4平米，客厅的面积有15平米，那么埋在厨房下的地热管道长度只有大约不足20米，而客厅下的地热管道长度则达到了60米左右。其供暖的结果显而易见，在压力之下，供暖水入户后一定会优先选择厨房的路径，流量与流速受到影响，客厅的温度自然要比厨房低得多。

参考做法：地热的各分管长度要做到平均分配，管长一致。如果把管子铺的有长有短，其结果就造成了长管不热短管热。

2、地热管道的间距。

虽然没有明确的间距要求，但是一平米地下至少要保证有4米长的管路。少于这个标准，室内的供暖效果一定会大打折扣。

有人觉得地热管如果做得密实些，供暖热量就变大了，于是加密操作，一路管道被做到了80多米甚至更长。其实管道内是有压力的，管子越长压力越大，水流速就会被减缓，这样的供暖效果可想而知。

参考做法：每路地热管的供暖面积不要超过15平米，管长不宜超过60米，然后由此推算管路间距。

3、地面水泥层厚度。

地热管上方水泥层的厚度要拿捏得当，做厚了影响散热效果，做薄了水泥层就特别容易开裂。同样，铺地砖的砂浆厚度也不要太多。

地暖回填最好是用混凝土，因为它比水泥砂浆的导热性要高出近两倍，前者的导热性系数为1.74w/（m.k），后者的导热系数为0.93w/（m.k）。

有施工人员为了地面找平或是其他原因，将地热管上的水泥层打到了10公分以上，耗料费事不说，还特别影响散热效果，装修之后再想改回来都难。

参考做法：将水泥层控制在5公分左右，这样做散热较快。

4、分水器安装位置。

分水器的安装位置应选择在开放、干燥、无油污侵蚀的地方。在联网采暖的情况下，主管道内杂质较多，入户后易沉积在住宅的地热管道中造成堵塞，因此每隔两年或三年就要清洗一次。

如果地热的分水器被安置在非常隐蔽的地方，不仅不便于日后的清洗工作，更有可能在出现问题后，想维修、更换分水器都无从下手。

参考做法：给它一个独门独院的待遇，既安全又方便。如果非得要把它安排在橱柜之内，至少要保证高下左右有足够的工具维修空间，并且不能有任何的管道阀门与之交错遮挡。

5、管件的完整性。

这个问题主要表现在地热管道上。无论是出于什么样的原因，地暖管路都不允许有接头的存在。然而由于施工中出现的各种因素，还是会有个别损坏现象的发生。

现在最常见的维修方法是用铜质开泰件对破损处进行衔接，虽然可以通过打压测试，不过后续的问题也随之而来，比如清洗难度，还有开泰件保持密封功能的时效性。

参考做法：就不应该有接头这种操作，发现断管一定要换一根完整的管路。

无论旧房改造还是新房装修，铺装地热的目的是为了追求供暖的实用性。只要能够守住上述的五个关键点，就可以从根本上消除各类隐患，最终达到一个令人满意的安装效果。